Лоджия-изба

Снаружи отремонтированная лоджия мало отличается от соседних

Большинству требований отвечали пластиковые окна с двухкамерными стеклопакетами, хотя они были дороже (раздвижная система не рассматрива­лась, так как не могла обеспечить сохра­нение тепла). Ситуация, казалось, была тупиковая.

Но волею случая в это время мне представилась возможность заказать окна из клеёного бруса со стеклопакетом по цене пластиковых (на практике они стоят минимум в 1,5 раза дороже). Это и определило окончательный вы­бор. Однако применение стеклопакетов ставило более остро вопрос об устойчи­вости декоративного ограждения лод­жии, на котором должны были устанав­ливаться окна. Выдержит ли оно тя­жесть рам? Дело в том, что ограждение изготовлено из металлического прутка квадратного сечения, снаружи к которо­му были прикреплены проволокой асбо­цементные листы. Менять внешний об­лик лоджии я не собирался. В том числе и потому, что мне не хотелось, чтобы она выделялась среди других.

Усиление и утепление ограждения. Для усиления ограждения без его раз­борки решил установить дополнитель­ный металлический каркас, а для исклю­чения сварочных работ — сделать его из профиля для гипсокартона.

Первый слой утепления стен лоджии состоит из пеноплэкса толщиной 30 мм, уложенного между брусков горизонтальной обрешётки

Дополнительный слой утепления стен состоит из теплофола толщиной 10мм. Поверх него установлены бруски вертикальной обрешётки, к которым крепится блок-хаус

После установки укрепляющего кар­каса перешёл к решению главной зада­чи — утеплению ограждения. Сначала я листами оцинкованного железа закрыл все крупные «дыры» снизу и по бокам ло­джии, а потом, используя монтажную пе­ну, герметизировал и небольшие щели. Для ветро- и гидроизоляции использо­вал толстый пергамин, а в качестве утеп­лителя — фольгированный теплофол толщиной 5 мм. После этого вплотную к утеплителю установил каркас из метал­лического профиля для гипсокартона с расстоянием между стойками в 40 см. Каркас для устойчивости зафиксировал дополнительно на боковых стенках лод­жии и прикрепил к нему ГВЛ (гипсо-волокнистый лист) и два слоя влагостойко­го гипсокартона.

Всё вместе это обеспечило как хоро­шую влаго- и теплозащиту, так и допол­нительную опору под оконные рамы со стеклопакетами.

Монтаж обрешётки и утепление стен. Стены лоджии я «обернул» перга­мином для влагозащиты. Чтобы перга­мин закрепить до монтажа обшивки, ис­пользовал двухсторонний скотч.

Обрешётку на стенах сделал в виде горизонтальных деревянных брусков толщиной 30 мм, обработанных антисеп­тиком. Они 30 лет служили лагами для пола в моей квартире, поэтому в их качестве я не сомневался: лучшего материа­ла для обрешётки трудно было найти. На потолке обрешётку сделал из оцинкованного профиля для ГКЛ.

В качестве основного утеплителя для стен и потолка я выбрал пеноплэкс (экс-трудированный вспененный полистирол) толщиной 30 мм. Пеноплэкс — материал достаточно новый и недешёвый, но он обладает рядом преимуществ по сравнению с другими утеплителями. С ним про­сто работать (лёгкие плотные плиты), его удобно крепить (можно приклеивать или вставлять в распор между брусками), он обладает низкой теплопроводностью, не гигроскопичен. В дальнейшем я не пожа­лел о своём выборе.

Две стены (внутренняя и одна боковая) на моей лоджии — «тёплые»: они не соприкасаются с улицей, и их можно было бы не утеплять. Это позволило бы сэкономить на материале и не уменьшать внутренние размеры лоджии, но я ре­шил перестраховаться и утеплить стены, поскольку не был уверен в герметичнос­ти межпанельных швов и «теплоте» са­мих стен.

Устройство пола. После укладки пеноплэкса я перешёл к устройству пола, который предварительно необходимо было выровнять, поскольку изначально он имел наклон. Для этого я использо­вал лаги различной толщины. Под лаги положил пергамин, между лагами — плиты минваты, а сверху — влагостой­кую фанеру.

Здесь я хотел бы остановиться на не­которых своих просчётах при сооруже­нии пола. Во-первых, я пренебрёг реко­мендациями использовать фанеру тол­щиной не менее 15 мм. Дело в том, что когда я приехал на рынок, фанеры требу­емой толщины не было, и я взял фанеру толщиной 12 мм (марки ФСФ), решив, что это не отразится на качестве пола. (В литературе, к слову, я так и не нашёл од­нозначного ответа на вопрос, какую мар­ку фанеры — ФСФ или ФК — лучше было использовать в моём случае.)

Настелив купленную фанеру, я почув­ствовал, что она прогибается под весом тела, хотя ширина лоджии у меня всего 1,1 м, а расстояние между лагами я сделал 60 см. Чтобы выправить положение, мне пришлось дополнительно положить на фанеру новые лаги, по которым я на­стелил половые доски (а планировался ламинат по фанере). В результате пол был поднят дополнительно на 7 см.

Во-вторых, несмотря на то, что по­верх фанеры был настелен дополни­тельно фольгированный теплофол тол­щиной 10 мм (как и на остальных ограж­дающих поверхностях), качество утеп­ления пола меня не удовлетворило пол­ностью — пол зимой остаётся холоднее стен.

Сегодня я бы пол сделал так. Уклон выровнял бы керамзитом, пролив его цементным раствором и сделав сверху стяжку. Затем настелил бы пеноплэкс (он действительно крепкий, тёплый и для пола идеален), а поверх положил бы фанеру и декоративный слой. Можно вместо фанеры использовать и ГВЛ.

Отделка блокхаусом. Батарею отопления выносить на лоджию я не пла­нировал — это запрещено. А так как утепление лоджии было моей главной заботой, все ограждающие поверхности (переднюю стенку, боковую стену, потолок) я дополнительно, как и в случае с полом, утеплил теплофолом толщиной 10 мм (на потолке — 3 мм), положив его фольгой внутрь помещения и проклеив все стыки алюминиевым скотчем.

Поверх теплофола установил обре­шётку из реек толщиной 20 мм и по ней обшил стены блокхаусом, а потолок — вагонкой. При креплении блокхауса я прибивал лишь те доски, которые «ве­ло» (к сожалению, даже упакованные в полиэтилен они всё равно были излиш­не влажными), а часть досок приклеи­вал на «жидкие» гвозди.

Отремонтированная лоджия изнутри напоминает бревенчатую избу

Подоконники сделал из половой дос­ки. Для этого отобрал доски с красивой текстурой и без сучков. В целом утепление было сделано хо­рошо, и при открытой двери на лоджию температура в комнате и на лоджии бы­ла одинаковой и не выходила за преде­лы допустимых норм. И это при том, что в комнате на тот момент отсутствовала батарея центрального отопления (в квартире шёл ремонт), а работы на лод­жии велись зимой 2004-2005 годов. В итоге я убрал оконный и дверной блоки и таким образом объединил лоджию с комнатой, не ломая стенки под окном.

Несмотря на то, что работы уже за­кончены, обновлённый интерьер комна­ты продолжает побуждать к творчеству. Так, в него органично вписался, напри­мер, столик для телевизора, сделанный из чугунной станины от старинной швейной машинки.

После демонтажа оконного и двер­ного блоков, утеплённая лоджия ста­ла частью комнаты, увеличив её бо­лее чем на 3 м.